Monter sa ligne
Monter sa propre ligne permet de maitriser tous les éléments nécessaires à sa conception et par la suite d'être apte à se dépanner au bord de l'eau en cas de casse ou d'emmêlage de sa ligne. Cela permet d'adapter sa ligne aux différentes conditions de pêche. Accessoirement monter sa ligne revient moins cher qu'acheter sa ligne toute faite, sachant que sa ligne sera souvent à refaire au bout de quelques parties de pêche dans le meilleur des cas.
Le montage d'une ligne nécessite de bien respecter certaines règles, si cela semble complexe lors du premier essai avec un peu d'habitude et un bonne organisation cela devient vite facile. Voici au travers d'un exemple la méthode que j'utilise depuis de nombreuses années avec succès. Il faut compter moins d'une demi heure pour arriver au résultat final lorsque l'on maîtrise le montage de l'hameçon, la partie la plus délicate.
Montage d'une ligne à gardon
Matériel nécessaire:
Le montage d'une ligne nécessite de bien respecter certaines règles, si cela semble complexe lors du premier essai avec un peu d'habitude et un bonne organisation cela devient vite facile. Voici au travers d'un exemple la méthode que j'utilise depuis de nombreuses années avec succès. Il faut compter moins d'une demi heure pour arriver au résultat final lorsque l'on maîtrise le montage de l'hameçon, la partie la plus délicate.
Montage d'une ligne à gardon
Matériel nécessaire:
- un flotteur (ex : 0,60gr)
- des plombs en proportion pour équilibrer le flotteur (ex :environ 11 cendrées n°9 de 0,055gr => 0,60g/0,055g =10,9)
- deux bobines de fil de différents diamètres avec un écart de deux centièmes (ex : 10/100e et 08/100e)
- un hameçon (n°20)
- une paire de ciseaux ou un canif
- un mètre
|<----- bas de ligne ---------->|<----------------- plombée ----------------------------------------------------------------- flotteur ------------------------------------>|
hameçon n°20- fil 08/100e 10 à 11 cendrées n°9 - fil 10/100e - 0,60gr
Les étapes :
1 - Constituer le corps de ligne en fixant le flotteur
Prendre la bobine de fil du plus fort diamètre (10/100e dans notre exemple) et dévider une cinquantaine de centimètres de fil.
Prendre le flotteur, débuter d'abord par la partie haute. Si la fixation est effectuée par un anneau sur sa partie haute enfiler le fil dans l'anneau, antenne orientée vers la bobine, si la fixation s'effectue par de petits tubes silicones commencer à en enfiler un sur le fil et fixer le haut du flotteur dessus.
( Remarque : les tubes de silicone sont souvent vendus à part, dans ce cas bien choisir le diamètre intérieur adapté au diamètre externe de l'antenne ou de la quille)
Comme pour le haut du flotteur fixer la partie basse de celui-ci soit par son anneau, soit en enfilant au préalable le petit tube de silicone sur le fil.
Le flotteur fixé, remonter celui-ci jusqu'à la bobine. Le flotteur doit coulisser sur le fil avec une légère résistance, suffisante pour l'empêcher de glisser tout seul lors des lancers mais pas trop forte car sinon lors du réglage de la profondeur le fil peut être endommagé ou fragilisé.
Faire une petite boucle simple à l'extrémité du fil, essayer de la faire la plus petite possible (il est pratique d'utiliser un petit appareil à boucles - comme le looptyer- pour les faire petites et identiques à chaque fois). Couper l'excédant de fil au plus près du noeud. C'est sur cette boucle que l'on fixera le bas de ligne.
hameçon n°20- fil 08/100e 10 à 11 cendrées n°9 - fil 10/100e - 0,60gr
Les étapes :
- Constituer le corps de ligne en fixant le flotteur
- Équilibrer le flotteur avec les plombs
- Positionner la plombée
- Préparer un bas ligne avec son hameçon
- Fixer le bas de ligne au corps de ligne
- Ajuster la longueur totale de la ligne en fonction de la canne que l'on utilisera.
1 - Constituer le corps de ligne en fixant le flotteur
Prendre la bobine de fil du plus fort diamètre (10/100e dans notre exemple) et dévider une cinquantaine de centimètres de fil.
Prendre le flotteur, débuter d'abord par la partie haute. Si la fixation est effectuée par un anneau sur sa partie haute enfiler le fil dans l'anneau, antenne orientée vers la bobine, si la fixation s'effectue par de petits tubes silicones commencer à en enfiler un sur le fil et fixer le haut du flotteur dessus.
( Remarque : les tubes de silicone sont souvent vendus à part, dans ce cas bien choisir le diamètre intérieur adapté au diamètre externe de l'antenne ou de la quille)
Comme pour le haut du flotteur fixer la partie basse de celui-ci soit par son anneau, soit en enfilant au préalable le petit tube de silicone sur le fil.
Le flotteur fixé, remonter celui-ci jusqu'à la bobine. Le flotteur doit coulisser sur le fil avec une légère résistance, suffisante pour l'empêcher de glisser tout seul lors des lancers mais pas trop forte car sinon lors du réglage de la profondeur le fil peut être endommagé ou fragilisé.
Faire une petite boucle simple à l'extrémité du fil, essayer de la faire la plus petite possible (il est pratique d'utiliser un petit appareil à boucles - comme le looptyer- pour les faire petites et identiques à chaque fois). Couper l'excédant de fil au plus près du noeud. C'est sur cette boucle que l'on fixera le bas de ligne.
Replier le fil sur lui même, faire deux tours morts autour du fil puis passer l'extrémité de la petite boucle dans la grande puis tirer. Il est important de bien faire les deux tours morts lorsque l'on utilise un fil d'un diamètre supérieur à 14/100e de mm, sinon les fils étant assez rigides la boucle peut se dénouer toute seule très facilement. Pour les petits diamètres un seul tour peut suffire le nœud restant stable.
2 - Équilibrer le flotteur avec les plombs
Pincer les plombs sur le fil en partant de cette boucle, le premier étant posé juste au-dessus du nœud de la boucle, le petit excédent de fil du nœud étant pincé par le plomb (cela évite que le bas de ligne vienne s'accrocher sur ce petit bout de fil qui dépasse lors des lancers ou à la descente de la ligne dans l'eau). Il est préférable de pincer les plombs sur le fil à l'aide d'une petite pince avec une pression très légère, de cette façon le fil ne sera pas abîmé et il sera possible de déplacer les plombs par la suite pour mieux les étaler après équilibrage. Dans notre exemple, il apparaît qu'il faut 11 plombs pour équilibrer théoriquement la ligne. Les plombs étant rarement d'un poids identique (même si le fabricant le garantit) il vaut mieux n'installer que les 9 ou 10 premiers et ensuite procéder à l'équilibrage très précis de la ligne, plomb par plomb.
Un bon équilibrage est là encore un élément essentiel du facteur de réussite de la ligne. S'il n'y a pas assez de plombs il y aura trop de résistance à l'enfoncement du flotteur lors de la touche et donc le poisson ira voir ailleurs !...S'il y a trop de plombs la ligne coulera systématiquement et sera donc inutilisable en l'état.
Pour équilibrer la ligne on la testera donc dans un certaine hauteur d'eau : un bassin, une baignoire, un grand seau, une bouteille suffisamment haute, etc...(Il est aussi commercialisé une colonne d'un mètre en plastique transparent).Si l'on a pris soin de ne pas serrer les plombs on peut tous les regrouper en bas et l'on n'aura besoin que d'une petite hauteur d'eau (une bouteille plastique d'1,5 l par exemple).
La ligne ne sera bien équilibrée que lorsque le rajout d'un petit plomb ferait couler le flotteur.
On ajoutera donc un plomb à la fois et l'on fera le test dans l'eau. Tant que la ligne ne coule pas on rajoutera un plomb. Lorsque le flotteur coule on retirera le plomb excédentaire. Pour rendre la ligne sensible au maximum on pourra tester avec un plomb plus petit si c'est possible ( une cendrée de 11 dans notre exemple).
Remarque :
Lors des essais on utilise une eau claire et propre (eau du robinet) qui n'a pas les mêmes propriétés qu'une eau d'étang ou de rivière qui contient de nombreuses particules en suspension (algues microscopiques, plancton, boues, etc...). Lorsque l'on utilisera la ligne pour la première fois en réel il pourrait être nécessaire de modifier cet équilibrage (plus ou moins un plomb). Une différence peut s'observer aussi d'un plan d'eau à un autre pour une même ligne si celle ci est réglée au plus juste.
Il est important de ne pas se fier aux lignes ou marques de couleurs du flotteur qui ne correspondent que rarement à un niveau d'équilibre optimal.
3 - Positionnement de la plombée
La plombée doit s'étaler sur une cinquantaine de centimètres. L'espacement séparant chaque plomb sera de plus en plus court au fur et à mesure que l'on se rapproche du flotteur, les derniers étant presque accolés. On commencera par un espacement d'à minima 4 à 5 centimètres pour les deux premiers plombs. Plus on respectera cette règle plus la ligne sera sensible. Lorsque le poisson mordra il rencontrera moins de résistance, car il ne déplacera au début que le premier plomb ( il est aussi appelé plomb de touche ). La disposition des plombs est un des éléments de la "réussite" d'une ligne. Cela est moins important si le poisson mord facilement mais c'est rarement le cas.
Cette disposition des plombs peut être différent en fonction du type de poisson pêché ou du type de plan d'eau ou des conditions de pêche. Mais celui présenté est un bon compromis pour de base.
4 - Préparer un bas de ligne avec son hameçon
Après cela on constituera le bas de ligne. Pour cela on prendra la deuxième bobine de fil, le plus fin (du 8/100e dans notre exemple) ainsi qu'un hameçon de 24. monter l'hameçon sur l'extrémité du fil libre de la bobine suivant le schéma ci dessous.
Pour faciliter cette opération, surtout avec les petits hameçons, il existe des instruments d'un prix modique qui permettent le montage des hameçons rapidement sans trop de risque d'erreur (Hook Tyer de chez Drennan par exemple pour moins de 10 euros).
Lorsque l'hameçon est monté dérouler le fil de la bobine sur 30 à 40 cm de façon à pouvoir effectuer une petite boucle. La distance entre l'hameçon et l'extrémité de la boucle doit être de 20 cm à minima (j'ai opté pour des bas de ligne de 25cm pour 1,5 à 3 m de fond). Il est important lorsque l'on monte les hameçons de bien conserver la même longueur entre les deux extrémités du bas de ligne. Lorsque l'on casse le bas de ligne on est ainsi sûr de conserver les mêmes caractéristiques de fond lors de son remplacement, d'autant plus que si la casse a lieu sur une prise c'est que le fond était parfait, on peut perdre un temps précieux à essayer de retrouver ce réglage avec des bas de ligne différents.
Replier le fil sur lui même, faire deux tours morts autour du fil puis passer l'extrémité de la petite boucle dans la grande puis tirer. Il est important de bien faire les deux tours morts lorsque l'on utilise un fil d'un diamètre supérieur à 14/100e de mm, sinon les fils étant assez rigides la boucle peut se dénouer toute seule très facilement. Pour les petits diamètres un seul tour peut suffire le nœud restant stable.
Il ne reste plus qu'à couper le fil côté bobine à environ 1mm maximum du nœud de la boucle. Il ne faut pas couper le fil à ras du nœud au risque que celui-ci ne se défasse tout seul à la traction. Laisser trop de fil ne serait pas bon non plus, cela pourrait provoquer des emmêlages ou de mauvaises vibrations en cours de pêche.
Pour compléter le bas de ligne positionner une très petite cendrée (n°13) à 5 cm de l'hameçon. Ce sera le plomb de touche.
On pourra ainsi se constituer quelques bas de ligne d'avance (5 à 10) pour la prochaine partie de pêche.
5 - Fixer le bas de ligne au corps de ligne
Pour un montage et démontage facile il suffit d'enfiler la boucle du corps de ligne dans la boucle du bas de ligne. Ensuite on passe l'hameçon dans la boucle du corps de ligne qui ressort. En tirant l'hameçon on imbrique les deux boucles.
Il n'y a pas besoin de serrer les boucles l'ensemble est bloqué et indémontable en action de pêche. Plus les boucles sont petites et sans excédent de fil qui dépasse, plus l'ensemble sera discret et ne provoquera pas de réactions inattendues en action de pêche.
Lorsque l'hameçon est monté dérouler le fil de la bobine sur 30 à 40 cm de façon à pouvoir effectuer une petite boucle. La distance entre l'hameçon et l'extrémité de la boucle doit être de 20 cm à minima (j'ai opté pour des bas de ligne de 25cm pour 1,5 à 3 m de fond). Il est important lorsque l'on monte les hameçons de bien conserver la même longueur entre les deux extrémités du bas de ligne. Lorsque l'on casse le bas de ligne on est ainsi sûr de conserver les mêmes caractéristiques de fond lors de son remplacement, d'autant plus que si la casse a lieu sur une prise c'est que le fond était parfait, on peut perdre un temps précieux à essayer de retrouver ce réglage avec des bas de ligne différents.
Replier le fil sur lui même, faire deux tours morts autour du fil puis passer l'extrémité de la petite boucle dans la grande puis tirer. Il est important de bien faire les deux tours morts lorsque l'on utilise un fil d'un diamètre supérieur à 14/100e de mm, sinon les fils étant assez rigides la boucle peut se dénouer toute seule très facilement. Pour les petits diamètres un seul tour peut suffire le nœud restant stable.
Il ne reste plus qu'à couper le fil côté bobine à environ 1mm maximum du nœud de la boucle. Il ne faut pas couper le fil à ras du nœud au risque que celui-ci ne se défasse tout seul à la traction. Laisser trop de fil ne serait pas bon non plus, cela pourrait provoquer des emmêlages ou de mauvaises vibrations en cours de pêche.
Pour compléter le bas de ligne positionner une très petite cendrée (n°13) à 5 cm de l'hameçon. Ce sera le plomb de touche.
On pourra ainsi se constituer quelques bas de ligne d'avance (5 à 10) pour la prochaine partie de pêche.
5 - Fixer le bas de ligne au corps de ligne
Pour un montage et démontage facile il suffit d'enfiler la boucle du corps de ligne dans la boucle du bas de ligne. Ensuite on passe l'hameçon dans la boucle du corps de ligne qui ressort. En tirant l'hameçon on imbrique les deux boucles.
Il n'y a pas besoin de serrer les boucles l'ensemble est bloqué et indémontable en action de pêche. Plus les boucles sont petites et sans excédent de fil qui dépasse, plus l'ensemble sera discret et ne provoquera pas de réactions inattendues en action de pêche.
6 - Ajuster la longueur totale de la ligne en fonction de la canne que l'on utilisera.
En fonction de l'endroit où l'on va pêcher, il faudra utiliser la bonne longueur de canne, et donc adapter la longueur de sa ligne à la canne choisie.
Il faut toujours que la longueur de fil soit inférieure à la longueur de la canne, de 50 à 70 cm en cas d'utilisation d'un élastique amortisseur, de 30 à 60cm pour un scion plus classique en fonction de son degré de souplesse. En cas de grosse prise cela permet de compenser la pliure du scion ou l'extension de l'élastique amortisseur.
Remarque : l'élastique peut s'étendre de 4 à 5 fois sa longueur au repos sur de très gros poissons. Avec un élastique intérieur au scion d'une longueur de 60 cm et une canne à emmanchements, il est souvent important d'avoir préparé à portée de mains un tronçon à rajouter en bout de canne lors des grosses prises. Sinon il faut tenir la canne à bout de bras pour essayer de compenser l'allongement de l'élastique, le poisson devient vite incontrôlable dans ces conditions.
Après avoir coupé le fil à la longueur adéquate, il suffit d'enrouler la ligne sur un plioir adapté à la taille et à la forme du flotteur de façon à ne pas endommager celui-ci.
Sur le plioir il pratique de noter les caractéristiques de la ligne : longueur, taille hameçon, diamètre du fil du bas ligne et du corps de ligne, poids de la plombée, mois/année de fabrication de la ligne (j'utilise pour cela un crayon papier "gras" qui peut se gommer facilement mais qui résiste à l'humidité). Cela permet de sélectionner la ligne à utiliser en cours de pêche.
On peut en plus utiliser les différentes couleurs des plioirs pour un repérage plus facile : une couleur par taille de canne ou une couleur pour le diamètre du bas de ligne (c'est mon choix) ou une couleur par année de fabrication, etc...
En fonction de l'endroit où l'on va pêcher, il faudra utiliser la bonne longueur de canne, et donc adapter la longueur de sa ligne à la canne choisie.
Il faut toujours que la longueur de fil soit inférieure à la longueur de la canne, de 50 à 70 cm en cas d'utilisation d'un élastique amortisseur, de 30 à 60cm pour un scion plus classique en fonction de son degré de souplesse. En cas de grosse prise cela permet de compenser la pliure du scion ou l'extension de l'élastique amortisseur.
Remarque : l'élastique peut s'étendre de 4 à 5 fois sa longueur au repos sur de très gros poissons. Avec un élastique intérieur au scion d'une longueur de 60 cm et une canne à emmanchements, il est souvent important d'avoir préparé à portée de mains un tronçon à rajouter en bout de canne lors des grosses prises. Sinon il faut tenir la canne à bout de bras pour essayer de compenser l'allongement de l'élastique, le poisson devient vite incontrôlable dans ces conditions.
Après avoir coupé le fil à la longueur adéquate, il suffit d'enrouler la ligne sur un plioir adapté à la taille et à la forme du flotteur de façon à ne pas endommager celui-ci.
Sur le plioir il pratique de noter les caractéristiques de la ligne : longueur, taille hameçon, diamètre du fil du bas ligne et du corps de ligne, poids de la plombée, mois/année de fabrication de la ligne (j'utilise pour cela un crayon papier "gras" qui peut se gommer facilement mais qui résiste à l'humidité). Cela permet de sélectionner la ligne à utiliser en cours de pêche.
On peut en plus utiliser les différentes couleurs des plioirs pour un repérage plus facile : une couleur par taille de canne ou une couleur pour le diamètre du bas de ligne (c'est mon choix) ou une couleur par année de fabrication, etc...